Des parfums charnières ?

Ces fragrances qui provoquent le déclic sur des matières

Saison 3 – Épisode 35

Écouter le podcast sur les parfums charnières

Une présentation clé :  Misia (en Malamata de Roos & Roos), L’Ancien (en Hermann à mes côtés me paraissait une ombre d’État Libre d’Orange) et un Zen surprise (en Incensum de Mizensir) discutent de certains parfums qui ont eu un effet de charnières, leur permettant d’accepter des matières qui ne passaient pas du tout pour eux depuis des années.

Donnez de la force à vos gars ! Il nous a fallu 2 espressos et 1 cappuccino pour préparer cet épisode !

Toutes les matières ne sont pas faciles, certaines nécessitent parfois un déclic qu’un parfum peut déclencher. Des « parfums charnières » comme on les appelles entre nous, qui nous permettent de passer un cap, de débloquer des levels compliqués olfactivement.

Olfaction : ces parfums charnières qui nous font passer un cap

Un pont vers l’autre rive

L’olfaction n’est pas toujours aisée. On est parfois mis en déroute par nos aprioris, par des répulsions venues d’ailleurs. Des notes de racines qui nous insupportent, des agrumes qui nous évoquent des produits détergents, des touches de Vanille qui donnent la nausée, la liste ne s’arrête pas.

On vit et on évolue avec ces barrières, ces bloquages qui nous empêchent bien souvent de voir plus loin. On est ainsi repoussé en abordant certaines fragrances, malgré une éventuelle hype qui nous poussait à nous en approcher, qui nous prédisposait à être séduit. 

C’est humain, évidemment. On ne peut pas tout aimer, et notre parcours de vie mémorise à sa manière mainte et mainte chose qu’on va aimer ou détester.

Se prendre un Vent bien Vert

En abordant une formule d’origine de Vent Vert de Balmain, notre très chère Misia ne s’attendait pas à se heurter brutalement à un Gabanum aussi musclé. Tout son apparat amer, très craquant, dur à en faire grincer la machoire, n’est pas ouvert à tous.

Si l’œuvre est un véritable mythe qui mérite sa place dans l’Histoire du parfum, il faut admettre qu’elle en ferait pâlir plus d’un dans sa composition originale. Cette note de Galbanum fait partie de ce qui n’est pas évident. Tout comme d’ailleurs dans A Scent d’Issey Miyaké, un parfum ultra vert.

A Scent Issey Miyaké, le passage au vert

Ce parfum qui a été un joli flop, se trouve être une signature olfactive pour certains. Pour Misia ça été une véritable ouverture vers cette note de Galbanum qu’elle a pu découvrir dans d’autres perspectives. La Verveine joue un rôle ultra frais, l’ambiance est évidemment très différente du monstre vert de Balmain

Avec son air de rien du tout sur les étagère de Sephora, ce parfum très réussi signé Daphné Bugey a débloqué une véritable passion pour le Galbanum. Et cet aspect vert si loin des tendances mène justement loin des zones de confort et rend cette composition très intéressante.

A Scent Issey Miyake - les parfums charnières vers le Galbanum
A Scent Issey Miyake - les parfums charnières vers le Galbanum

Se prendre un Vent bien Vert

En abordant une formule d’origine de Vent Vert de Balmain, notre très chère Misia ne s’attendait pas à se heurter brutalement à un Gabanum aussi musclé. Tout son apparat amer, très craquant, dur à en faire grincer la machoire, n’est pas ouvert à tous.

Si l’œuvre est un véritable mythe qui mérite sa place dans l’Histoire du parfum, il faut admettre qu’elle en ferait pâlir plus d’un dans sa composition originale. Cette note de Galbanum fait partie de ce qui n’est pas évident. Tout comme d’ailleurs dans A Scent d’Issey Miyaké, un parfum ultra vert.

A Scent Issey Miyaké, le passage au vert

Ce parfum qui a été un joli flop, se trouve être une signature olfactive pour certains. Pour Misia ça été une véritable ouverture vers cette note de Galbanum qu’elle a pu découvrir dans d’autres perspectives. La Verveine joue un rôle ultra frais, l’ambiance est évidemment très différente du monstre vert de Balmain

Avec son air de rien du tout sur les étagère de Sephora, ce parfum très réussi signé Daphné Bugey a débloqué une véritable passion pour le Galbanum. Et cet aspect vert si loin des tendances mène justement loin des zones de confort et rend cette composition très intéressante.

La formule Iris Cuir du Irish Leather de Memo, parfums charnières vers l'Iris

Allergique aux notes poudrées

L’iris ? Pitié ! Il m’était impossible de garder sur moi un parfum poudreux. À l’époque on m’avait conseillé je ne sais quel parfum Escada, un échec retentissant. Ses notes poudrées n’ont fait que m’éloigner encore plus de ce type de parfums.

Aborder les fragrances qui présentaient donc des notes d’Iris trop évidentes ne passaient pas le crash-test.

L’Iris-Cuir Irish Leather de Memo

C’est en nous rendant au Bon Marché Rive Gauche, au stand Memo, que j’ai approché la collection des cuirs. Ayant emporté un échantillon du parfum Irish Leather, j’avais pu lui consacrer une journée.

En aimant ce parfum, je me trouvais en train d’ouvrir une porte fermée depuis des années. L’Iris commençait à me séduire, au point de m’envoyer vers d’autres parfums beaucoup plus poudrés, ultra-iris. Des N°19 de Chanel, des Infusion d’Iris de Prada, Iris Silver Mist de Serge Lutens et j’en passe des bien pires…

Grâce à cet Irish Leather d’Aliénor Massenet je suis devenu un accroc d’une matière que je ne pouvais pas supporter. Je recherche les Iris partout et je suis désormais sous perfusion d’Iris Cendré de Naomi Goodisir !

Les bons vieux parfums floraux de grand-mère

Les parfums qui font le plus cliché grand-mère sont forcément les Floraux. Bien sûr la plupart des fragrances classées dans cette famille sont bien loin d’incarner ces images. Mais certaines personnes sont obsédées par cette perspective, et bien plus qu’on le croit. 

Il faut parfois tomber sur des parfums charnières qui nous feront apprécier les floraux, aller au-delà du cliché

Blindé par Alien

Pour ma part, Alien m’a complètement formaté au Jasmin. L’ayant porté très tôt, malgré son classement féminin, j’ai pu m’acclimater à ce côté floral aux antipodes des clichés masculins du moment.

Ceci dit, il y a des floraux qu’il faut découvrir pour comprendre jusqu’où peut aller cette famille, et saisir qu’il n’y a pas de prison olfactive. Eau Suave de Parfum d’Empire est un exemple brillant qui nous emmène vers un gourmand où nous caresse de belles épices. On est bien loin de la rose stérile des désodorisants pour chiottes. Une fragrance superbe qui peut faire office de parfum charnière, de pont vers la suite.

Parfum d’Empire, fleuriste du futur

Que dire du Cri de Parfum d’Empire ? Un chef-d’œuvre incontournable de la parfumerie moderne, à découvrir obligatoirement, où Rose, Iris et graine d’Ambrette explosent les clichés.

Parfum charnière vers le Jasmin, Alien de Thierry Mugler est un must
Eau Suave de Parfum d'Empire, parmi les parfums charnières pour apprécier les floraux
Le Cri de Parfum d'Empire, notre avis sur ce parfum

Les sentiers vers la Rose

Quand on arrive à passer de Noir de Noir de Tom Ford à La Fille de Berlin de Lutens, c’est qu’il y a eu du parcours. Évidemment, rien n’arrive sans rien. Il faut partir en mission pour sentir, provoquer ses narines. D’autres comme Le Zen ont trouvé Rose d’Arabie d’Armani sur leur route, débloquant une partie du problème. Mais beaucoup auront une fragrance en commun sur le sentier de la Rose : Portrait of a Lady de Frédéric Malle !

Cette incroyable formule signée Dominique Ropion a transporté de nombreux rose-sceptics vers de nouveaux horizons. Une porte ouverte vers les roses à tendance orientale, comme pourraient l’être Rose d’Arabie ou Rose Shot d’Olfactive Studio, et une autre porte vers des roses plus « matière » comme cette fameuse Fille de Berlin. Le côté Menthe et Géranium donne une singularité absolument hurlante et le sillage est d’une classe et d’une authenticité déconcertante.

Créativité / personnalité

Ce parfum, si connu pour être une exception dans le game de la parfumerie, prouve en lui-même que c’est l’originalité qui prime et qui marque les esprits. Si cette rose a marqué autant de monde et a permis de passer un cap à de nombreux perfumistas, c’est parce que l’exception est charnière.

Découvrir Portrait of a Lady de Frédéric Malle, puis aimer la Rose

Subjectivité de ces ponts

Tous ces parfums que nous citons sont bien sûr liés à des perceptions purement personnelles. Ce ne sont pas des remèdes et de nombreuses notes resterons mal ancrées dans nos mémoires. La tendance parfois « fer chaud » des Aldéhydes, l’ambiance « vitamine C » des notes d’orange, le côté « produit antiseptique » de certains agrumes, les ambres vomitifs, chacun est frappé par des obstacles qui peuvent être insurmontables. Ceci dit, se forcer est souvent un gage de passage.

Tromper les notes et déplacer le problème

Pour se débarrasser de ce genre d’aversions, rien de mieux qu’aller chercher diverses propositions qui transporteront la matière vers autre chose. Pour cela, certaines marques, connues pour proposer des parfums axés sur des matières ou des duos de notes, sont une solution envisageable.

Dans la belle collection Obvious, on donne notre avis sur Un Patchouli

Obvious

Jeune marque lancée par David Frossard (Liquides Imaginaires, Frapin & Cie, Liquides Bar à Parfums), Obvious, s’attèle à présenter des matières. Si Un Patchouli nous a bel et bien marqué, chaque parfum semble être vraiment qualitatif et permet d’aborder des jus centrés sur des notes en particulier. Un atout lorsqu’on souhaite se concentrer sur une matière et la voir dans un contexte relativement (faussement) nu.

Parfums charnières : Le Labo et des parfums comme Patchouli 24 permettent d'aller au-delà des notes

Le Labo

Le Labo aime tromper son monde en communiquant des titres qui piègent. Un Patchouli 24 ira bien au-delà de son appellation, partant bien plus vers un Cuir fumé. Le catalogue de la marque, même si tout n’est pas incroyable, permet de s’aventurer plus loin que nos simples perceptions. Un bon point lorsqu’on a besoin de provoquer nos sens et secouer nos narines. On découvre des matières étirées vers autre chose.

La simplcité ds parfums Jo Malon peuvent être charnières vers l'acceptation de notes de parfums parfois difficiles

Jo Malone

La marque britannique Jo Malone propose généralement des duos ou trios de notes. On peut sentir le tout dans un univers très cosy, où le nez sera rarement agressé. On peut facilement y retrouver les notes de la thématique, dans des formules aux airs simples, mais souvent bien exécutées. Un petit Lime Basil et Mandarin m’a clairement permis de passer au-delà de mon aversion pour le Basilic.

Perris Monte Carlo est une marque qui se concentre sur certaines notes

Perris Monte Carlo

Perris est aussi une marque qui aime s’attarder sur des notes en particulier. La Lavande par exemple avec Lavande Romaine, mais aussi la Rose de Mai, la Rose de Taif, le Mimosa Tanneron, etc. De nombreux parfums ont été joliment élaborés par un certain Jean-Claude Ellena, et on sent sa patte hermessienne dans le côté épuré des jus. Tout n’est pas de lui, il y a de belles choses à sentir.

Hermès s'axe beaucoup sur des notes simples et faciles à appréhender

Hermès

Toujours dans la même optique, les Hermessences, collection privée d’Hermès, sont un bel exemple de ce qu’on peut découvrir en duo de notes. D’ailleurs la marque tourne souvent autours de thématiques axées sur des matières. Ainsi, si l’on a pas supporté le réglisse d’Eau Noire de Dior, on aimera peut-être Un brin de Réglisse d’Hermès, ou inversement. Il y a matière à se promener olfactivement, pour trouver des issues.

Et vous, quels parfums ont été de véritables charnières pour vous ?

Balancez-nous vos impressions !

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L'Ancien, animateur, auteur du podcast Parfum La Parfumerie

L’Ancien

Auteur / Animateur

Il est la voix lugubre de ce podcast, grande gueule qui aime à secouer l’industrie du parfum. Sur ces notes trempées à l’encre noire, on peut distinguer des listes de victimes enterrées de Paris à Oman. L’Ancien est celui que tu aimes détester, c’est cette note de cœur qui te dérange mais qui rend la composition si singulière.

Lire la bio de L’Ancien

La Saison 3 du Podcast Parfum La Parfumerie

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