Écouter le podcast de Le Parfumerie sur  les Ball-Trap Awards 2025 :

Une présentation confuse : Fun (en Antinoüs par Anti), Le Zen (en Habit Rouge Dress Code de Guerlain) et L’Ancien (qui porte Five O’clock au Gingembre de Serge Lutens).

Des 6ème Ball-Trap Awards totalement volcaniques !

Voilà un Millésime des Ball-Trap Awards qui restera dans les annales comme celui de la « Relève » et des prises de risques insensées. Entre les « Jul » de la parfumerie qui rafalent à la sulfateuse et les jeunes marques indépendantes qui posent leurs testicules sur la table, on a eu de quoi se réjouir. Les tendances ont enfin trouvé du répondant avec des matières premières traitées à la louche et des histoires qui trippent pour de vrai.

Lauréats des Ball-Trap Awards, Millésime 2025

Ravages

Madagascar le Baume Vanille de Parfum d’Empire, par Marc-Antoine Corticchiato

À La Parfumerie Podcast, on sait que Parfum d’Empire ne joue pas les buzz de TikTok, mais là, ils ont sorti une vraie saloperie en matière de vanille qui a mis tout le monde d’accord. Le public a répondu dans les votes avec un carton monumental, laissant les autres finalistes dans les rétros avec plusieurs centaines de voix d’écart. C’est méchant, c’est puissant, et ça montre qu’une maison de niche peut encore faire une démonstration sur un thème pourtant essoré .

Un OVNI dans le catalogue

Après vingt ans à proposer des dingueries multiples, Marc-Antoine Corticchiato prouve qu’il n’a pas besoin de suivre les modes pour les dominer. Madagascar n’est pas qu’une vanille de plus ; c’est un récit biographique ancré dans une bouteille de Rhum local puissant, bue sur l’île, une promesse de générosité servie à la louche. Cette victoire confirme que la force de l’indépendance réside dans la cohérence d’un homme qui ne trahit jamais son ADN pour quelques likes, pour tenter de plaire à tous. Parfum d’Empire nous régale tous les ans, c’est autre chose que les grosses merdes balourdées sur les réseaux sociaux. 

Haute Voltige

Mandi Rhubi par Isabelle Larignon

La parfumerie est entre de bonnes mains avec Isabelle Larignon. Mandi Rhubi c’est pour nous le renouvellement du rayon frais, en mode indé, totalement libre. On est sur du croquant, du vert, une exécution qui rafraîchit tout sur son passage et éclabousse des piteux parfums d’été. C’est une pièce de haute voltige par définition, une compo qui parvient à être surprenante par petites touches, sans jamais avoir besoin d’en faire des tonnes pour convaincre.

Le vert de demain

Alors que le marché est saturé de jus stériles aux notes synthétiques criardes, de ces fameux Boisés Aromatiques répétitifs, Isabelle Larignon nous propose une maîtrise de la composition qui rappelle les grands parfumeurs en devenir, tout en restant résolument singulière. Ce prix est une victoire pour ceux qui aiment que le parfum leur résiste un peu, pour ceux qui cherchent la vibration d’une matière bien travaillée. C’est splendide, c’est équilibré, et ça place la barre très haut pour cette concurrence qui ferait bien de se réveiller, endormie entre leurs œillères.

Ce parfum nous fait nous demander comment on pouvait vivre sans ? Il se démarque tellement sur l’étagère qu’on ne voit souvent que lui dans un geste routine. En bref, il est de l’étoffe de ceux dont dit qu’ils sont « la base » trente ans après. Cette place est méritée, comme pour ceux d’avant, du beau, du vrai !

Mandi Rhubi par Isabelle Larignon

La parfumerie est entre de bonnes mains avec Isabelle Larignon. Mandi Rhubi c’est pour nous le renouvellement du rayon frais, en mode indé, totalement libre. On est sur du croquant, du vert, une exécution qui rafraîchit tout sur son passage et éclabousse des piteux parfums d’été. C’est une pièce de haute voltige par définition, une compo qui parvient à être surprenante par petites touches, sans jamais avoir besoin d’en faire des tonnes pour convaincre.

Le vert de demain

Alors que le marché est saturé de jus stériles aux notes synthétiques criardes, de ces fameux Boisés Aromatiques répétitifs, Isabelle Larignon nous propose une maîtrise de la composition qui rappelle les grands parfumeurs en devenir, tout en restant résolument singulière. Ce prix est une victoire pour ceux qui aiment que le parfum leur résiste un peu, pour ceux qui cherchent la vibration d’une matière bien travaillée. C’est splendide, c’est équilibré, et ça place la barre très haut pour cette concurrence qui ferait bien de se réveiller, endormie entre leurs œillères.

Ce parfum nous fait nous demander comment on pouvait vivre sans ? Il se démarque tellement sur l’étagère qu’on ne voit souvent que lui dans un geste routine. En bref, il est de l’étoffe de ceux dont dit qu’ils sont « la base » trente ans après. Cette place est méritée, comme pour ceux d’avant, du beau, du vrai !

Matières

Encore Madagascar !

Parier sur la vanille en 2025, c’est comme shooter du milieu de terrain : c’est risqué mais quand ça rentre, c’est magistral. Ici, la vanille est traitée dans toutes ses nuances et ses contrastes, épaisse, chaude et profonde (pause!), loin de l’éthyl-vanilline stérile qu’on nous refile à chaque coin de rue. Ce parfum incarne la matière elle-même au point que le vote a été une évidence totale pour la Terre entière.

Un hold-up pur et simple qui nous permet de comparer enfin le vrai parfum avec le cinéma commercial habituel. On est au cœur du sujet, dans l’opulence et la générosité d’un créateur qui sait de quoi il parle.

On ne le redira jamais assez, Parfum d’Empire c’est la parfumerie comme on est censé nous la proposer. Avec du corps et de l’âme avant d’être une ligne dans un cahier des charges. Marc-Antoine Corticchiato ne regarde jamais le prix du concentré et ça se sent. Que les start-up du parfum en prennent de la graine, par pitié, faites de vraies œuvres ou ne faites rien !

Héritage

Barénia Intense d’Hermès, par Christine Nagel

Le duel face à Shalimar a tourné au triomphe pour Hermès grâce à une version intense qui propose enfin un vrai propos. Les votants « pros » ont littéralement plié le game ici, validant une écriture de Christine Nagel qui, bien au-dessus du premier Barénia, montre une cohérence rare dans le panorama actuel, mais aussi de l’idée ! C’est d’ailleurs ce que la parfumeuse nous avait présenté avec les différentes versions de Twilly. C’est fort de voir un flanker qui ne se contente pas de prolonger le gimmick de l’original et qui amène une vraie proposition.

On espère que cela encouragera les grandes maisons à sortir de leur stèle stérile et de s’ancrer dans le domaine de l’effort et du renouvellement, de la remise en question. La parfumerie mainstream a besoin de voir ce type de référence pour avancer, cette catégorie commerciale étant copiée sans relâche par la niche se doit de montrer la voie. Il faut pour cela qu’elle revoit son logiciel. C’est pas gagné, mais Barénia nous donne espoir…

Hermès de son côté continue de respecter le client, ceux qui pleurent le départ de Jean-Claude Ellena devraient aussi regarder du côté des concurrents du domaine. Qui peut prétendre faire mieux ?

Barénia Intense d’Hermès, par Christine Nagel

Le duel face à Shalimar a tourné au triomphe pour Hermès grâce à une version intense qui propose enfin un vrai propos. Les votants « pros » ont littéralement plié le game ici, validant une écriture de Christine Nagel qui, bien au-dessus du premier Barénia, montre une cohérence rare dans le panorama actuel, mais aussi de l’idée ! C’est d’ailleurs ce que la parfumeuse nous avait présenté avec les différentes versions de Twilly. C’est fort de voir un flanker qui ne se contente pas de prolonger le gimmick de l’original et qui amène une vraie proposition.

On espère que cela encouragera les grandes maisons à sortir de leur stèle stérile et de s’ancrer dans le domaine de l’effort et du renouvellement, de la remise en question. La parfumerie mainstream a besoin de voir ce type de référence pour avancer, cette catégorie commerciale étant copiée sans relâche par la niche se doit de montrer la voie. Il faut pour cela qu’elle revoit son logiciel. C’est pas gagné, mais Barénia nous donne espoir…

Hermès de son côté continue de respecter le client, ceux qui pleurent le départ de Jean-Claude Ellena devraient aussi regarder du côté des concurrents du domaine. Qui peut prétendre faire mieux ?

Savant Fou

Ansongo de Nez 1+1, par Dora Baghriche

Le storytelling ici n’est pas du marketing bidon ; c’est une histoire purement humaine qui lie l’enfance d’Aïssa Maïga au Nord Mali. Cette odeur, c’est son village, ces jours passés avec sa grand-mère qui ne quitteront jamais son cœur. Dora Baghriche a décroché ce titre via une démarche incroyable consistant à fouiller les archives de Firmenich pour exhumer un fruit égyptien oublié : le fruit de Doum.  L’expérience Firmenich était partie en fumée à l’époque après le braquage des fruits par des écureuils ! C’est un parfum que peu de gens comprendront par manque de background culturel, mais c’est justement ce qui en fait une dinguerie de savant fou.

Culturissime

Ce n’est donc pas un accord datte mais la recomposition d’un fruit qu’on ne trouve nul part dans l’histoire de la parfumerie, un parfum qui vous expédie directement au Sahel. Ansongo s’écarte des sentiers battus pour offrir une expérience olfactive radicale, remplie des souvenirs et des larmes d’Aïssa. On est dans la prouesse technique et l’émotion pure, une combinaison qui justifie pleinement sa place dans cette catégorie. C’est touchant, c’est courageux, et c’est surtout du grand art. C’est même un acte politique : arrêtez de vendre de l’exotisme sans en avoir le sens, laissez raconter leurs histoires à ceux qui les ont vécues !

L’Art de la Guerre

Bois Roi d’Agalloche de Serge Lutens

Si Serge Lutens se la coule douce dans son Riad au Maroc, l’entreprise tourne à plein régime. De nombreuses sorties continuent de renouveller le catalogue, poussant d’ailleurs la légende un peu plus dans l’ombre. Les heures de gloire aux côtés de son binôme Christopher Sheldrake sont révolues, mais qui sait, une maison de compo parfois, même en mode industriel, peut propulser une ou deux surprises. Bois Roi d’Agalloche a survolé les votes pour ramasser ce titre de L’Art de la Guerre. Un Oud aux facettes médicinales et fécales, point trop hurlant sur la longueur, qui suffit à convaincre un public occidental, grâce à un rendu efficace et plutôt bien bossé. Le bail respecte le propos et sert ceux qui veulent leur « oud » accessible pour avoir ce sillage un brin bestial.

On est loin des superbes boisés de la maison mais pourquoi pas ? Rendons quand même aux divers Césars ce qui leur appartient, Lutens mérite tous les titres du monde, mais les vrais savent : un bon Oud ne se déniche pas dans les couloirs de l’industrie. On vous envoie donc pluôt chez la clique Rimo Scent, Al Qasidah et Mabra Parfums pour avoir matière dans le flacon…

Bois Roi d’Agalloche de Serge Lutens

Si Serge Lutens se la coule douce dans son Riad au Maroc, l’entreprise tourne à plein régime. De nombreuses sorties continuent de renouveller le catalogue, poussant d’ailleurs la légende un peu plus dans l’ombre. Les heures de gloire aux côtés de son binôme Christopher Sheldrake sont révolues, mais qui sait, une maison de compo parfois, même en mode industriel, peut propulser une ou deux surprises. Bois Roi d’Agalloche a survolé les votes pour ramasser ce titre de L’Art de la Guerre. Un Oud aux facettes médicinales et fécales, point trop hurlant sur la longueur, qui suffit à convaincre un public occidental, grâce à un rendu efficace et plutôt bien bossé. Le bail respecte le propos et sert ceux qui veulent leur « oud » accessible pour avoir ce sillage un brin bestial.

On est loin des superbes boisés de la maison mais pourquoi pas ? Rendons quand même aux divers Césars ce qui leur appartient, Lutens mérite tous les titres du monde, mais les vrais savent : un bon Oud ne se déniche pas dans les couloirs de l’industrie. On vous envoie donc pluôt chez la clique Rimo Scent, Al Qasidah et Mabra Parfums pour avoir matière dans le flacon…

Rafale

Les 5 meilleurs parfums de l’année 2025

Cette cuvée 2025 a été une petite torture. On a dû trancher dans le vif pour établir une hiérarchie honnête entre des œuvres qui ne boxent pas forcément dans la même catégorie. On a étiré le top 3 à 5 places, comme pour la cuvée 2023, pour rendre hommage à l’effort de ces marques qui nous font encore vibrer. Spéciale dédicace donc à Rosa Antiqua, sacrifié par Antinoüs sur l’autel de la diversité !

5

Balle de Titane

Ansongo de Nez 1+1, par Dora Baghriche

Lorsque le désir de raconter le parcours d’une vie pousse une parfumeuse à dépoussiérer les archives d’une grande maison de compo, ça nous envoie un message : le professionalisme paie ! Aïssa Maïga, en racontant son histoire nous a mis le Sahel sous le nez et fait découvrir un fruit inconnu du grand public. Félicitations pour l’ensemble du projet !

Tireur d’élite

Meilleur parfumeuse 2025 : Katell Plisson

La Relève naturelle

Katell Plisson n’a pas seulement signé un beau parfum avec Belle Suzette, elle a marqué les esprits par la maîtrise qu’on lui connait des matières, mais surtout cette volonté de proposer du sérieux à une jeune marque. Sa nomination ici est une évidence pour nous, car elle incarne cette nouvelle garde qui sait allier technique et sensibilité sans se perdre dans les tendances radioactives.

Elle a su transformer un souvenir en une performance olfactive de haut vol, Ouvrant en grand les portes d’un bel avenir pour la maison Eau de Couture. Chapeau bas madame !

Le Cercle des Légendes

Le Hall Of Fame du Parfum par La Parfumerie Podcast

Voici les trois nouveaux monuments qui rejoignent le club très fermé des immensités de l’Art Olfactif, pour nous rappeler ce qu’est vraiment le Parfum avant que l’industrie ne devienne une usine à rien.

Jicky de Guerlain

Par Aimé Guerlain, en 1889

L’émouvant ancêtre de la parfumerie moderne, créé en souvenir du premier amour d’Aimé Guerlain, réussit le tour de force d’associer une fraîcheur pétillante à la force animale. Ce monument est LE classique de la parfumerie, transformant à jamais l’histoire et envoyant l’art olfactif en orbite autour de la Terre. Bergamote, lavande vibrante, romarin, ambregris iodé et civette, le récital complexe de cette œuvre a enfanté une descendance sans fin. C’est l’empereur incontesté de ce Cercle des Légendes.

Le Ball-Crap

Le pire du parfum en 2025

Paradigme de Prada

Prada nous a habitués à la qualité, mais là, c’est la chute vertigineuse dans le stérile infini. Paradigme est un « non-parfum », une chose insignifiante qu’on croise cent fois sans jamais la reconnaître, une soupe de marketing faite pour vendre des palettes à coup de com’ d’Emma Watson. Les votes pros ont été d’ailleurs sans pitié avec ce carton de médiocrité qui caractérise parfaitement ce qu’on déteste dans l’industrie actuelle.

Paradigme est bel et bien le sommet du vide, une preuve de plus qu’à force de vouloir plaire à tout le monde, on finit par ne plus sentir rien du tout. Ça fouette les trente milles évaluations, le brainstorming de directions artistiques sans boussole et les cent milles essais pour rien, un peu comme la prouesse technique d’un Y de Saint Laurent pour ne rien proposer à l’arrivée. 

Prada nous déçoit, la marque des belles infusions ne produit plus grand chose, et cette descente aux enfers on ne l’a connait que trop bien, de nombreux géants l’ont vécue et n’en sont jamais revenus, la fosse de l’inutile n’épargne personne. Le trou est profond, bravo pour les pelles, continuez de creuser !

L’auteur :

L’Ancien

Auteur / Animateur

Il est la voix lugubre de ce podcast, grande gueule qui aime à secouer l’industrie du parfum. Sur ces notes trempées à l’encre noire, on peut distinguer des listes de victimes enterrées de Paris à Oman. L’Ancien est celui que tu aimes détester, c’est cette note de cœur qui te dérange mais qui rend la composition si singulière.

Lire la bio de L’Ancien

La Parfumerie, La Saison 7 du Podcast Parfum

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